Suntem studenți de proiectare de doi ani de proiectare a produselor. Provocarea noastră a fost să proiectăm și să construim o turbină care, atunci când este plasată în tunelul aerodinamic prevăzut, ar genera cea mai mare putere. Turbina a fost proiectată cu ideea de a învăța elevii de liceu cum o varietate de numere diferite de lame afectează eficiența unei turbine la diferite viteze ale vântului, de aceea lamele detașabile și conducta. Cu toate acestea, dacă turbina este utilizată în exterior, atunci o conductă simplă conică va fi mai eficientă. Acest lucru ar putea fi obținut rapid folosind plastic subțire și superglue.
* UPDATE * După o concurență rigidă și explozii ușoare, turbina noastră a iesit pe locul trei și ne-a câștigat câteva dintre cele mai bune băuturi ale lui Tesco. M-aș asigura că inelul tău exterior este în întregime lipsit de crack, așa cum a explodat când ne-am răsuci la cea mai mare viteză!
Furnituri:
Pasul 1: Realizarea ductului
Canalul care direcționează fluxul de aer de la ieșirea ventilatorului la lamelele turbionare este important deoarece maximizează volumul de aer care trece prin paletele turbinelor și unifică fluxul de aer.
Aceasta este cea mai simplă parte de produs, deoarece materialele necesare sunt cele mai de bază și sunt singura piesă realizată fără utilizarea echipamentelor electronice.
Dacă turbina dvs. nu necesită o conductă, treceți la pasul 6.
Vei avea nevoie:
Un bloc de spumă
Multe ziare
Clingfilm
Tapet de tapet
Banda camuflanta
2 foi mari de MDF (aproximativ 300 x 400 mm)
Vopsea albă
Lac
Pistol de lipire
Pasul 2: Achiziționați un bloc mare de spumă
Acest bloc de spumă este pentru a forma o matriță pe care o vom împacheta mai târziu pentru a crea o cochilie goală. Dimensiunile acestui bloc sunt de 450x280x280 mm. Am fabricat acest cuboid prin lipirea a 6 benzi de spumă de 75 mm grosime folosind un pistol de lipire fierbinte.
Forma pe care o vom forma din acest lucru este destul de complexă și mi se pare dificil să o vizualiz. Prin urmare, am constatat că șlefuirea unei forme mari a fost mult mai ușoară decât încercarea de a construi forma finalizată din benzi măsurate, cu toate acestea, consumând mai mult timp.
La un capăt al blocului, marcați centrul și trageți un cerc cu o rază de 140 mm. Pe celălalt capăt al blocului, marcați un dreptunghi aceeași lățime ca blocul și înălțimea de 165 mm, asigurându-vă din nou că acesta este centrat.
Acum începeți șlefuirea. Am folosit un fișier de metal mare, oricât de mare va fi șmirghelul. În timpul șlefuirii, trebuie să țineți cont de faptul că forma mijlocie a formei dvs. va rămâne aproape neatinsă. Acest lucru permite celor două părți să se unească fără probleme, așa cum este prezentat în imagine.
În timp ce șlefuiți partea dreptunghiulară, va fi spuma deasupra și dedesubtul formei pe care o îndepărtați, în timp ce la capătul circular va fi lățimea blocului care va fi redusă și toate colțurile rotunjite.
În etapele finale, utilizați o hârtie abrazivă mare pentru a netezi forma.
Pasul 3: Hârtie Mache
Deoarece matrița noastră este fabricată din material poros, trebuie să o acoperim cu un strat de agățare pentru a împiedica lipirea carcasei machetei de hârtie. Am folosit aproximativ jumătate de film de agățare pentru asta.
Trebuie să creăm o suprafață cât mai netedă pentru a ne asigura că interiorul conductei noastre produce turbulențe minime. Cea mai ușoară modalitate de a face acest lucru este să vă deplasați cu o singură dată în jurul circumferinței, lipiți marginile, apoi tăiați filmul și porniți din nou mai sus până când toată forma (inclusiv suprafețele de sus și de jos) este acoperită. Această tehnică împiedică valurile care apar în film atunci când încercați să acoperiți forma dintr-o dată.
Acum pentru distracție. Umpleți o găleată cu 4 părți de apă fierbinte și 1 parte de granule de tapet (în această ordine, în caz contrar, se înfigă după cum am descoperit). Se amestecă până se formează o pastă groasă, apoi se scufundă fâșii de ziar în pastă și se pun pe mucegai. Acoperiți laturile formei, asigurându-vă că mergeți până la marginile de sus și de jos, însă lăsați suprafețele de sus și de jos neacoperite. Încercați să faceți primul strat de benzi în aceeași direcție și apoi pe stratul doi să le faceți perpendiculare. Repetați pentru 8 straturi.
Pasul 4: Înlăturarea conductei
Deoarece această formă este mai largă la un capăt și mai înaltă la cealaltă, nu putem să tragem pur și simplu centrul de spumare. Trebuie să tăiem macheta de hârtie la jumătate și să reintalnim cele două jumătăți odată ce spuma este îndepărtată. Un cuțit sau un bisturiu ascuțit va funcționa.
Odată ce matrița de spumă este îndepărtată, coaja se va deforma. Acest lucru face dificilă lipirea împreună. Metoda noastră a fost destul de experimentală. Am folosit o combinație de suporturi din lemn din PVA, capse și greutăți metalice. Mai întâi, acoperiți o parte a unei bucăți de MDF, aproximativ 100 x 150 mm, cu adeziv PVA. Îndreptați cele două jumătăți ale machetei de hârtie și apoi atașați suportul MDF peste incizie. Se taie de-a lungul întregii lungimi a tăieturii și apoi se fixează sau se încarcă până se usucă PVA. Repetați pentru partea opusă.
Pasul 5: Pași finali
Acum aveți o conductă completă pentru tunelul vântului, dar este încă destul de fragilă. Pentru a face forma mai rigidă, suportul din lemn (sau altul similar) se sprijină pe cele două capete deschise. Pentru a găsi dimensiunile inelului de susținere, am rulat o bandă în jurul circumferinței și am calculat diametrul. Banda și / sau prindeți macheta de hârtie pe lemn pentru a vă asigura că se potrivește perfect.
Apoi, acoperiți interiorul și exteriorul cu 2 straturi de lac. Acest lucru nu numai că protejează macheta de hârtie de umezeală și îmbunătățește rigiditatea acesteia, dar va reduce și turbulența atunci când conducta este în uz.
În cele din urmă: estetică. Am decis să picteze conducta noastră un alb lucios pentru a păstra cu tema noastră.
Pasul 6: Designul lamei
Avem acces la o mașină Rapid Prototype (sau "imprimantă 3D"), astfel încât aceasta ne-a oferit posibilitatea de a optimiza designul lamei pentru a obține cât mai multă putere posibil.
Turbinele eoliene bazate pe înălțime sunt de departe cele mai eficiente, deci am decis să folosim deja o formă aerofilă (aripă) utilizată în turbine eoliene, denumită în mod imaginar FX-83-W-108. Vezi http://worldofkrauss.com/foils/52
Acest aerofol a fost ales pentru că are un raport bun de ridicare / tragere de 68.785. Aceasta înseamnă că pentru fiecare forță pe care o creează în tragere, creează 68,785 de ori mai multă forță în ridicare. Aerofilul are de asemenea o gamă largă de unghiuri de atac în care funcționează, de la -5 la +8 grade. Practic, acest lucru ne dă o mică marjă de eroare când facem lame.
Primul pas în optimizarea designului lamei este de a calcula cu adevărat câtă putere există în vânt. Întrucât proiectul nostru a implicat un tunel vânt, am avut o viteză a vântului mai mare sau mai puțin constantă. Formula este:
Puterea vântului = 0,5 * (densitatea aerului) * (suprafața) * (viteza vântului) ^ 3
Acest lucru dă putere în Wați - asigurați-vă că utilizați unități S.I (adică metri, kilograme, secunde etc.)
-Densitatea aerului la nivelul mării la 20 grade C este de aproximativ 1.204 kgm -3
- Zona se referă la zona pe care o va ocupa turbina. Pentru proiectarea noastră, aceasta a fost zona de la capătul canalului nostru, adică pi * 0.14 * 0.14 = 0.0616 metri pătrați.
Viteza vântului este viteza aerului prin zona pe care o va ocupa turbina. După cum puteți vedea, o mică creștere a vitezei vântului face o creștere mare a puterii.
Am avut o viteză a vântului de aproximativ 11 metri pe secundă și o suprafață de 0,0616 de metri pătrați, astfel încât aceasta ne-a dat puterea în vânt ca aproximativ 50 de wați.
Datorită numelui "Betz Limit", puterea maximă posibilă care poate fi extrasă din vânt de o turbină este de 59,3% din această putere eoliană. Nu voi intra în motivele de aici, dar poți să te uiți dacă ești interesat …
Deci acum avem puterea noastră maximă posibilă de 59,3% de 50 W, ceea ce înseamnă aproximativ 29 Watt.
Acest număr presupune că turbina este 100% eficientă, ceea ce este imposibil. Turbinele albe mari pe care le vedeți pe tot parcursul zilei gestionează în prezent eficiența de 75-85%, ceea ce este destul de impresionant. Nu suntem atât de buni, încât eficiența de 50% pare a fi rezonabilă. Acest lucru ne oferă puterea teoretică de la turbina noastră de aproximativ 14 wați.
Următorul bit este din păcate mai multe matematici - dar acesta este ultimul pic!
Ceea ce trebuie să facem acum este să analizăm cât de mari trebuie să fie lamele pentru a obține puterea calculată a puterii noastre. Acest lucru depinde, de asemenea, de viteza pe care o dorim ca turbina să se rotească.
Aerofoile pe care le-am ales funcționează cel mai bine cu o viteză a aerului de aproximativ 22-30 de metri pe secundă (50-70 mph), deci trebuie să ne asigurăm că turbina se va roti suficient de repede pentru a permite acest lucru.
Pentru a determina viteza lamei la un anumit punct, folosim:
U = ω * r
- U este viteza lamei
- ω este viteza de rotație în radiani pe secundă
- r este raza în metri.
Am ales o viteză de rotație de 1500 rpm. Pentru a converti acest lucru la radiani pe secundă, se înmulțește cu 2 * pi, apoi se împarte cu 60;
(1500 * 2 * pi) / 60 = 157 radiani pe secundă
Capetele de lamă vor avea o rază de 140 mm de la centrul de rotație (datorită dimensiunii canalului), astfel încât viteza vârfului va fi:
U = ω * r = 157 * 0,14 = 22 de metri pe secundă
Deci, aceasta este cât de repede lama se deplasează prin aer perpendicular pe vânt. Pentru a afla viteza totală a aerului experimentat de lamă la vârf, folosim Pythagoras:
Viteza totală = √ ((U ^ 2) + V ^ 2)
U este viteza vârfului, măsurată mai devreme la 22 de metri pe secundă
V este viteza vântului, calculată înainte de 11 metri pe secundă
Așadar ajungem la o viteză totală a aerului de 24,6 metri pe secundă la vârful lamei, care este frumos în mijlocul vitezei optime pentru aerofoile noastre.
OK, lângă ecuația mare pentru a obține zona noastră de lamă:
Blade area = Putere / 0.5 * ρ * √ (U ^ 2 + V ^ 2) * (Cl UV-CdU ^
-Power este puterea turbinei eoliene pe care am calculat-o mai devreme, 14 Watts
- ρ este densitatea aerului, din nou aproximativ 1,204 kg pe metru cub
-V este viteza vântului în metri pe secundă - în acest caz 11m / s
-U este viteza vârfului lamei în metri pe secundă - în acest caz 22m / s
-Cl este coeficientul de ridicare pentru aerofoile noastre, găsit pe fișa tehnică. Aerofilul nostru are un coeficient de ridicare de 1.138
-Cd este coeficientul de tragere, care este 0.01654
Astfel, din ecuație, ajungem la suprafața optimă a lamei pentru viteza și puterea turbinei noastre să fie 0,003536 de metri pătrați.
Am decis să avem două lame (mai mult și ar fi foarte mici și fragile), astfel încât acest lucru ne-a dat fiecare zonă de lamă ca 0.001768 de metri pătrați. Folosind o lamă de 2,5 cm, o lamă are o lungime de aproximativ 7 cm.
Așadar, acum avem puterea noastră teoretică, viteza de rotație a turbinei, numărul de lame de care avem nevoie și dimensiunile pe care trebuie să le aibă lamele. Suntem aproape gata să facem un model CAD al lamelor acum - mai întâi este doar puțin mai multă matematică …
Ultimul lucru pe care trebuie să-l rezolvăm este unghiul lamelor în diferite puncte de-a lungul razei lamei. Acest lucru este din câteva motive - în primul rând, aerofoilul funcționează cel mai bine la un "unghi de atac" de 5 grade. Aceasta înseamnă că lamele vor funcționa cel mai bine dacă sunt înclinate cu 5 grade față de direcția fluxului de aer. Al doilea motiv este acela că lamele vor experimenta fluxul de aer în diferite unghiuri de-a lungul razei lamei, deoarece lama se mișcă mai repede prin aer la vârful său decât la rădăcină.
Pentru a calcula unghiul "α" pentru ca lamele să fie transformate în vânt din direcția lor de deplasare, folosim:
α = 95 - tan ^ (- 1) (U / V)
-U este viteza lamei la o anumită rază (U = ω * r)
-V este viteza vântului, întotdeauna 11m / s în acest caz
Deoarece lamele noastre vor avea o lungime de 7 cm și o rază maximă de 14 cm, rădăcina lamei va fi la 7 cm de centrul de rotație. Deci, de la rădăcină la vârf, unghiurile sunt:
Raza (m) V (m / s) U (m / s) α (grade)
0.07 11 10.99 50.0
0.08 11 12.56 46.2
0.09 11 14.13 42.9
0.10 11 15.70 40.0
0.11 11 17.27 37.5
0.12 11 18.84 35.3
0.13 11 20.41 33.3
0.14 11 21.98 31.6
OK, matematica este în cele din urmă terminată și acum putem trece la următorul pas - modelarea lamei în software-ul CAD.
Puteți utiliza coordonatele aerofilului de pe site, salvați-le ca fișier .txt și apoi le importați în Solidworks pentru a da forma aerofilului. Odată ce coordonatele sunt salvate ca fișier .txt, mergeți la inserarea> curbei> curbei prin punctele xyz în Solidworks și introduceți fișierul aerofoil pe una din planurile de bază. Apoi selectați acest plan, dați clic pe schița aerofoilului și selectați "conversia entităților". Acesta poate fi apoi scalat și rotit la un anumit unghi folosind bara de instrumente "muta entități".
Apoi, mergeți la inserați> geometria de referință> inserați planurile și introduceți 7 planuri, fiecare la o distanță de 10 mm una de cealaltă. Selectați fiecare plan pe rând, faceți clic pe forma aerofilului și selectați "entități convertizoare". Aceasta va proiecta aerofilul pe fiecare plan. Ca și înainte, acesta poate fi scalat (am folosit o scală de 2,5, pentru a face lama de 2,5 cm de la cea care duce la marginea de tragere) și puteți roti de asemenea lama la unghiurile calculate înainte.
Apoi selectați "seful / baza înălțată" și selectați toate profilele aerofilice înclinate. Acest lucru vă va oferi partea principală a lamei!
Tot ce trebuie să faceți acum este să faceți o "cheie" pentru a permite ca lama să se prindă la butuc, precum și o bucată de la capăt pentru a se introduce în inelul exterior. Acestea se pot face atât prin schițarea pe planurile corespunzătoare, cât și prin utilizarea instrumentului "extrudare" pentru a le face 3D.
Lama este acum pregătită pentru prototipuri rapide!
Pasul 7: Turnarea lamei
După ce lama a fost prototipată rapid, poate fi distribuită pentru a face copii identice.
În primul rând însă, lama trebuie să fie netezită și lustruită. Cele mai rapide prototipuri de mașini imprimă doar cu o precizie de aproximativ 0.25mm, astfel încât lama va ieși destul de dur.
Mai întâi, aplicați lama în Metil Etil Cetone (MEK). Acest lucru va ajuta la regularizarea unor imperfectiuni. Apoi, aplicați un strat subțire de U-POL sau alt material de umplere compatibil, pentru a umple rugozitatea și a fixa marginile zimțate. Dupa ce umplutura sa uscat, slefuiti lama FOARTE CU ATENTIE. Amintiți-vă că dimensiunile și netezirea părții aerofilului sunt absolut esențiale pentru ca aceasta să funcționeze corect. Ritmurile ușoare sau modificările aduse formei aerofoilului vor modifica dramatic performanța aerodinamică.
Repetați procesul de umplere și șlefuire până când lama este perfect netedă, fără zgârieturi adânci. Lama poate fi acum pregătită pentru a arăta alte imperfecțiuni, iar șlefuirea / umplerea se repetă până când lama este netedă și strălucitoare.
Lama este acum pregătită pentru turnare.
Pentru a face mucegaiul, trebuie să găsești (sau să faci) o cutie mică, cu un centimetru sau două mai mare decât lama în fiecare direcție.
Lipiți o bucată mică de plastic de-a lungul părții frontale a lamei. Marginea de vârf este partea mai groasă a secțiunii aerofilului. Apoi lipiți această bucată de plastic la partea inferioară a cutiei.
Apoi amestecați puțin lichid de turnare cu siliciu ca în instrucțiunile de pe flacon și umpleți cutia.
Atunci când siliciul se usucă, cutia poate fi spartă, iar lama poate fi îndepărtată cu grijă din matriță.
Acum puteți amesteca rășina pentru a începe să faceți copii ale lamei. Proporțiile sunt de obicei de aproximativ 1: 1 rășină la hardner. Nu durează prea mult, așa că trebuie să fie turnat imediat în matriță. Asigurați-vă că rolați mucegaiul în jurul pentru a vă asigura că rășina ajunge la fiecare parte a matriței.
După aproximativ 15-20 de minute, prima ta lamă ar trebui să fie gata. Nu fi tentat să scoateți lama prea devreme - s-ar putea părea destul de stabil, dar lama va fi în continuare moale și se va răsuci ușor, distrugând toate acele unghiuri pe care vi le-a plăcut să le lucrați!
Repetați acest proces pentru cât mai multe lame doriți. Am făcut 10, pentru a ne asigura că avem destule bani.
Apoi este același proces ca înainte - umplerea și șlefuirea. Am folosit materialul verde pentru modelarea umpluturii pentru a netezi bulele mici și imperfecțiunile create în matriță și lustruite cu hârtie de nisip fin. Lamele pot fi apoi pictate prin pulverizare cu orice culoare, atâta timp cât este lucios, pentru a reduce frecarea cu aerul.
Lamele sunt terminate (în sfârșit!).
Pasul 8: Hub
Hubul nostru a fost conceput pentru a fi fasonat CNC de la Perspex.
Primul pas este să schițezi un cerc cu diametrul corect. În cazul nostru, aceasta a fost de 140 mm. Apoi schițați un cerc mic în mijloc ca o gaură centrală.
Apoi schimbați aceeași formă "cheie" din partea inferioară a lamei și folosiți aceasta pentru a crea un model de schemă circulară. Avem nevoie doar de două lame, dar am creat 8 schițe identice pentru a permite modificarea cu diferite lame, dacă se dorește.
Apoi, extrudați cercul și tăiați cheile la adâncimea corectă pentru a se potrivi cu lamele. În nostru a fost de 16mm. Asigurați-vă că orificiul central trece complet.
Apoi găsiți o bucată de Perspex cu dimensiuni corespunzătoare pentru prelucrarea CNC. Acesta trebuie să fie suficient de gros pentru a permite un pic mai mult decât adâncimea sloturilor, deci orice este de aproximativ 20-30mm grosime este ideal.
Odată ce hubul este prelucrat, va trebui să forați gaura centrală și să-l atingeți. Turbina noastră se va roti în sens contrar acelor de ceasornic atunci când este privită din față, așa că firul va trebui să fie un fir de stânga pentru a vă asigura că se strânge pe arbore, mai degrabă decât deșurubându-se! Dimensiunea găurii și a benzii de rulare depinde de dimensiunea arborelui pe care îl folosiți, dar am folosit un M10.
Pasul 9: Capota
Capacul este important, deoarece direcționează fluxul de aer neted către lamele.
Pentru a face capota noastră, mai întâi am laminat împreună straturi de MDF care au fost 160x160mm, pentru a face o stivă de aproximativ 250mm în înălțime. Adezivul PVA funcționează cel mai bine pentru lipirea tuturor împreună, dar va trebui să lăsați-l fixat peste noapte să se usuce.
Apoi, strângeți sandwich-ul MDF pe un strung de strunjire din lemn pentru a face forma de cocoș. Diametrul din partea de jos este critic, deci utilizați frecvent califere pentru a vă asigura că nu strângeți prea mult.
După ce aveți forma corectă, utilizați hârtie de nisip pe strung pentru a netezi orice rugozitate în capac.
Apoi, adăugați un mic bloc de lemn sau MDF, de aproximativ 2-4 cm grosime, la baza formei carcasei. Acest bloc trebuie să fie mai mic decât diametrul total al bazei. Acest lucru va ridica capacul pentru etapa următoare - formarea sub vid.
Praful de pe capacul MDF cu pulbere de talc. Acest lucru va împiedica lipirea acrilicului în formarea sub vid. Puteți folosi orice culoare de acril 1-2 mm grosime pentru formarea prin vid, dar am folosit clar astfel încât să putem vedea construcția turbinei odată ce este asamblată.
Apoi, vacuumul formează acrilicul peste forma MDF. Odată ce sa răcit, utilizați un scalpel sau un cuțit ascuțit pentru a tăia cu atenție în jurul fundului. Ar trebui să fii lăsată cu o carcasă frumoasă și elegantă.
Următoarea etapă este de a face inserția care va atașa capacul acrilic la turbină.
Mai întâi, trageți un cerc cu același diametru ca baza carcasei (140 mm). Desenați un alt cerc în mijlocul acestuia, care are același diametru cu arborele turbinei, în cazul nostru 10mm. Aceasta va fi baza când laserul tăiat din acrilic transparent de 2mm. Lipiți o piuliță M10 în centrul piesei, asigurându-vă că orificiul din piuliță este centrat pe gaura din acrilic.
Apoi, laserul a tăiat un alt cerc cu un diametru mai mic (aproximativ 40 mm), din nou cu o gaură de 10 mm în centru.
Introduceți cercul mare pe axul turbinei, urmat de o piuliță M10, cercul mic și o altă piuliță. Apoi va trebui să reglați înălțimea cercului mic prin înfășurarea celor două piulițe în sus și în jos. Trebuie să obțineți cele două cercuri la distanța corectă, astfel încât ambele să atingă interiorul capacului când acesta este așezat deasupra vârfului arborelui. Apoi măsurați distanța dintre cercuri și tăiați o bucată de tub din plastic limpede la această lungime, asigurându-vă că este suficient de mare pentru a se potrivi peste piulița de pe cercul mare.
Acum, trageți patru găuri foarte mici în laturile cercului mare și găuriți găurile pentru a se potrivi în capacul format în vid. Capul poate fi apoi atașat la cercuri cu ace și clei.
Pasul 10: Inelul exterior
Inelul exterior înconjoară lamele. Aceasta este o altă parte importantă, deoarece ajută la oprirea lamelor care se îndoaie și, de asemenea, reduce "vârtejurile vârfului", o sursă majoră de tragere. (Observați că multe aeronave de înaltă performanță au winglets pentru a reduce acest lucru.)
Inelul, ca și butucul și lamele, poate fi modelat pe un program CAD, cum ar fi Solidworks. Mașina CNC la care am avut acces este prea mică pentru a mașina inelul, deci a fost produsă cu ajutorul unui tăietor laser, din acrilic transparent de 4 mm.
Desenați inelul pe software-ul dvs. CAD, făcând sloturi pentru a se potrivi cu capătul lamelor. Utilizați un model de schiță circular ca și în hub pentru a obține toate sloturile identice și în locurile potrivite. Vederea de sus în jos a inelului poate fi apoi "tipărită" cu ajutorul unui tăietor laser.
Puteți, de asemenea, să tăiați niște inele cu aceleași diametre interioare și exterioare ale cercului ca înainte, dar fără sloturi, pentru a realiza un inel închis.
Ultimul lucru pe care trebuie să-l realizați este să asamblați toate părțile pentru prototipuri rapide, prelucrarea CNC și tăierea cu laser a software-ului dvs. CAD, doar pentru a vă asigura că totul se potrivește împreună înainte de al face!
Pasul 11: Cadrul
Acesta este cadrul care va ține totul împreună.
Am ales să folosim perspex pentru rigiditatea sa, de asemenea, transparența sa oferă utilizatorului o imagine clară a modului în care fiecare parte este conectată.
Pentru a crea aceste componente, au fost generate o serie de desene CAD, avansând într-o mașină CNC pentru fabricare.
Aceste fișiere Solidworks sunt complete cu dimensiuni.
Înainte de prelucrarea materialului, forma de bază a fiecărei componente trebuie să fie tăiată la lungime, lățime și înălțime, pregătită pentru mașina CNC.
Odată ce acest lucru este făcut, este timpul să forați și să înfilați găurile pentru a fixa la cadru.
Cea mai bună modalitate de a puncta precizia este să începeți prin prinderea întregului cadru împreună.
Odată ce acest lucru se face, puteți începe prin gaurirea celor 8 găuri din stâlpi la suporturi.
Modul în care am realizat acest lucru este să plasați o piesă de găurit de 5 mm (dimensiunea găurii) în mașina de găurit. Aliniați orificiul cu burghiul, fixați unitatea la burghiul pilonului. Apoi, odată ce gaura de găurire este perfect aliniată, schimbați piesa de găurit la 4mm (1mm mai mică pentru firul de 5mm) și forați 20mm în material.
Repetați acest proces pentru cele 4 găuri de la bază în stâlpi. În cazul în care începeți cu un 8mm, apoi deplasați-vă până la o bucată de 7mm.
Odată ce acest lucru este făcut, puteți începe prin filetarea găurilor. Veți avea nevoie de o atingere m6 & m8.
Așezați suportul într-un viciu, pulverizați găurile cu agent de răcire și atingeți cu m6.
Repetați pentru stâlpi cu ajutorul robinetului M8.
Acum găsiți opt șuruburi de 6 mm și patru șuruburi de 8 mm pentru a fixa apoi cadrul împreună.
Finalist în
Faceți-i o provocare reală
