Cuvinte și fotografii: Kerry Pierce
Acest scaun este o reproducere a unui scaun lateral oferit spre vânzare în "Lumea" de către atelierele de ședințe ale comunității Shaker din New Lebanon. Deși Shakers din toate comunitățile au vândut o gamă largă de bunuri lumii exterioare, atelierele de presedare din New Lebanon sub îndrumarea fratelui Robert Wagan au realizat o statură aproape mitică printre cunoscătorii mobilierului Shaker. În aceste ateliere, Wagan a dezvoltat metode pentru a produce o gamă largă de forme de scaune Shaker, rămânând în același timp în favoarea principiilor designului Shaker de minimalism și eleganță.
În ordinea dimensiunilor scaunelor din New Lebanon, acesta este un număr de 6, clasându-l drept cel de-al doilea cel mai mare scaun lateral din catalogul New Lebanon, făcându-l dimensiunea potrivită pentru americanii (și australienii) secolului 21, care sunt fizic mai mari decât erau omologii lor din secolul al XIX-lea.
Pentru mai multe informații și sfaturi vizitați-ne Canalul canalului YouTube sau vizitați site-ul nostru www.woodreview.com.au.
Furnituri:
Pasul 1: Material
Shakers își construiau scaunele din arțar (rock), dens și dens, ideal pentru un scaun compus din părți atenuate atenuate. Ca rezultat, lucrez și eu în primul rând în arțar, dar am făcut scaune din cenușă americană, stejar, nuc și cireș - și toate aceste păduri au dus la scaune perfect utile - deși nu mai vând scaune din cireș pentru că eu știți că, sub o sarcină grea, este posibil ca un vițel să nu reușească.
Nu sunt un tehnician de lemn, iar experiența mea în privința lemnului negru australian se limitează la construirea acestui scaun, folosind materiale pe care AWR mi le-a trimis, dar percepția mea asupra lemnului este că acea cireșă americană poate să nu aibă puterea de a fi un lemn de scaune ideal *. Este considerabil mai puțin densă decât arta americană, și am reușit să rup un test de încercare peste marginea bancului meu, ceea ce nu ar fi fost posibil cu artarul. Cu toate acestea, scaunul este acum în casa mea și este folosit zilnic, și acesta este unul dintre lucrurile minunate ale designului scaunului Shaker: în ciuda ușurinței și fragilității aparente a majorității scaunelor Shaker, ele obțin o putere enormă prin interconectarea multor părți subțiri.
Pasul 2: Întoarcerea posturilor
Stâlpii din spate ai scaunelor Shaker necesită strunguri cu o distanță neobișnuit de lungă între centre, de multe ori peste 1000 mm. Acum douăzeci de ani, când am început să fac scaune, nu aveam banii să cumpăr un strung mare, așa că am cumpărat un strung ieftin și l-am modificat pentru a accepta stocuri lungi.
Modificarea a constat în sudarea unui al doilea picior de montare la capătul patului de strung tubular, care ar fi fost în mod obișnuit montat în capăt. Deși tehnica mea pentru prelungirea patului meu de strung ar putea să nu funcționeze pentru dvs., nu am văzut încă un strung care nu ar putea fi prelungit - deși unii iau mai mult scârțâind capul decât alții.
Chiar și tractoarele cu experiență se pot lupta pentru a transforma piesele lungi, subțiri cerute de scaunele Shaker. Stâlpii frontali și stâlpii din spate, în special, pot fi provocați de a controla, deoarece ceea ce găsiți este că dacă împingeți instrumentul împotriva unei lungi și subțiri de lucru care se rotește în strungul dvs., lucrarea se va îndepărta de instrument, deoarece lucrarea vibrează împotriva sculei. Pentru a reduce tendința lucrului de a se mișca, am trei sugestii:
1. Alegeți o viteză de strângere la mijloc. Eu folosesc 1350rpm. Dacă vă întoarceți cu o viteză excesivă, există pericolul ca lucrarea să se prăbușească în strung sau să se desprindă de centrele sale, iar un cartuș neagră de 1000 mm de la strungul tău poate face rău asupra ta, magazinului tău și liniștea ta. Dimpotrivă, dacă viteza este prea lentă, percepția mea este că lucrarea dă prea ușor sub presiunea uneltei de strung. Acesta este ceva ce nu sunt suficient de om de știință pentru a explica, dar percepția mea este informată de mulți ani de experiență.
2. Nu împingeți scula în locul de muncă. Așezați înclinarea la locul de muncă și ridicați mânerul până când marginea se angajează. Va exista întotdeauna o presiune a unui instrument împotriva muncii, dar cred că este util să evitați să gândiți la interfața de lucru / instrument ca un punct de rezistență care necesită forță.
3. Folosiți-vă mâna în mână ca o odihnă stabilă. Am înfășurat câteva spire de bandă de mascare în jurul mâinii mele drepte (eu sunt mâna stângă) și asta o protejează de arsurile de frecare când o folosesc pentru a susține ușor partea din spate a lucrării de filare. Vă recomandăm ca președinții fără experiență să înceapă prin întoarcerea treptelor laterale și laterale și apoi să se deplaseze pe posturi, salvând stâlpii din spate dificil pentru ultima.
Imagine 2 Subtitrare: Taiați X de la capetele marginilor pentru a localiza centrele. Fac asta pe banda mea, pentru că este mult mai rapid decât să o faci cu un mâner. Apoi apăsați un șurub în endgrain pentru a localiza centrul.
Pasul 3: Mortise și tenoane
Un scaun post-și-rung este ținut împreună prin montarea cuțitelor rotunde în suluri rotunde, care sunt tăiate în posturile întoarse. Eu folosesc un bit de 5/8 "(16mm) forstner care produce mortises foarte consistent și precis. Tenonii necesită o mai mare abilitate pentru a modela cu exactitate.
Începeți cu o gage de unghie de 1/2 "și creați un gol în tenon cu un diametru mai mic de 5/8".
Apoi treceți la o daltă de 1 "cu dantură așezată cu fața în jos pe restul și răzuiți cuțitul până când diametrul de-a lungul întregii lungimi este egal cu cel mai mic diametru. Am tăiat apoi o conică de 1/16 "(1,6 mm) pe capătul tenului pentru a permite acestuia să se alinieze mai bine în zona sa.
Pasul 4: Secerători
Observați că scobiturile au un diametru mai mare de aproximativ 23 mm până la cel puțin un diametru de aproximativ 17 mm la umărul de lângă fiecare tenon.
Stâlpii din spate se înclină, de la un diametru de aproximativ 36 mm, chiar deasupra puțurilor scaunului până la un diametru de aproximativ 23 mm, chiar sub golful de sub ghiare. Cobul, pe care îl formez cu câteva treceri de 3/8 "gouge, măsoară aproximativ 10 mm la cel mai mic diametru. După ce am dat o parte din piesele scaunelor, am re-centrat fiecare și le strâng nisipul printr-o succesiune de grits: 100, 150, 220.
Pasul 5: Marcarea posturilor
Strungul meu are un cap de indexare care simplifică procesul de marcare precisă a morților, dar este posibil să se producă marcaje utilizabile fără utilizarea unui strung cu cap de indexare. Voi descrie ambele metode.
Un cap de indexare este un disc centrat pe axa de rotație a strungului care are găuri găurite la intervale regulate în apropierea circumferinței. Capul de indexare pe strungul meu are 36 de găuri la fel de distanțate, ceea ce înseamnă că pot împărți orice obiect turnat pe strungul meu în 36 de segmente egale, fiecare dintre ele fiind la 10 ° față de următoarea. Strungul meu are, de asemenea, un știft încărcat cu arc pe cap, ceea ce mi-a permis să blochez capul de indexare a strungului (și rotația acestuia) la fiecare dintre cele 36 de opriri.
Linia centrală a treptelor frontale pe acest scaun lateral specific este de 82,5 ° față de linia mediană a treptelor laterale. Pentru a marca posturile din față, am selectat o locație pentru centrul treptei frontale și am blocat rotația strungului cu știftul cu arc astfel încât linia mediană să fie îndreptată spre mine.
Apoi îmi alunec mașina de marcat pe patul de strunjire, astfel încât creionul să marcheze o linie de-a lungul liniei frontale. Apoi, dați clic pe opt opreri (80 °) de pe capul de indexare, blochez capul de indexare și, cu dispozitivul de marcare, faceți oa doua linie care marchează centrul cadrului lateral. Aceste destinații de plasare în jurul circumferinței postului nu sunt la distanțe de 82,5 grade, dar sunt destul de aproape. Cantarul lateral de rupere (SRMJ) ** va crea destinațiile de plasare exacte. În acest stadiu, tot ce aveți nevoie este o aproximare.
Apoi mi-am așezat povestea postului din față și am marcat centrele de trecere de-a lungul fiecăreia dintre cele două linii pe care le-am făcut folosind jig-ul meu de marcare, un set de semne care localizau mortisurile din față, celălalt capăt al marcajului.
Folosesc aceeași procedură pentru a marca posturile din spate cu o singură excepție - linia mediană a treptelor laterale este la 97 ° față de linia mediană a treptelor din spate, ceea ce înseamnă că numărăm opt opriri pe capul de indexare. Apoi marchez punctele de fixare a traverselor (și locurile de fixare a șipcilor) de-a lungul celor două linii de pe posturile din spate. Dacă nu aveți un cap de indexare pe strung, puteți obține un rezultat foarte similar pe bancul de sus.
Ripați un creion de dulgherie plat, pe jumătate de-a lungul lungimii sale, astfel încât plumbul (grafitul) să fie expus. Strângeți o pereche de posturi din față pe banca dvs., în partea laterală, cu capetele aliniate. Apoi, jumătate din plumbul creionului dulgherului de-a lungul posturilor strânse, cu lungimea perpendiculară pe lungimea stâlpilor. În acest fel, veți crea o linie pe fiecare post paralel cu linia centrală a postului. Apoi rotiți stâlpii astfel încât aceste axe să se îndrepte unul către celălalt și, din nou, să strângeți posturile și să trageți linii de-a lungul lungimii lor folosind creionul tăiat de dulgherie. Aceste două linii vor fi la 90 ° față de prima pereche de linii. Faceți același lucru cu posturile din spate.
În fiecare caz, veți avea linii de aproximativ 10 ° față de destinațiile de plasare ideale, 10 ° prea mult pe posturile din față și 10 ° destul de departe pe posturile din spate. Din fericire, aceste erori nu contează, deoarece SRMJ va crea destinații de plasare precise pe circumferințele posturilor. Tot ceea ce aveți nevoie în acest moment sunt aproximările de-a lungul cărora puteți marca mortisurile.
Mortisurile din față și din spate sunt forate urmând cu ajutorul unui dispozitiv de fixare frontală.Acest jig trebuie să fie configurat astfel încât gardul său să fie o distanță de punctul de plumb de pe bara dvs. forstner, care este jumătate din diametrul postului. Deci, dacă posturile dvs. sunt diametrul ideal de 36mm, veți seta gardul la 18mm de la punctul de plumb. De asemenea, ar trebui să setați opritorul de adâncime pe presa de găurit astfel încât să forați grosimea de 15/16 "(24mm) adâncime. Aceasta va accepta tencuieli lungi de 7/8 "(22mm) și va permite o lungime suplimentară ca rezervor de lipici.
Scara din față poate fi asamblată în acest moment. Asigurați-vă că ați verificat pătratul înainte de ao lăsa deoparte să se usuce. Stâlpii din spate pot fi apoi pregătiți pentru ablaj.
Pasul 6: Îndoirea aburului
Vaporul meu este o friză de grăsime adusă de soția mea acum 20 de ani la o vânzare în garaj. Am tăiat o gaură rotundă în capacul metalic al frierului pentru a accepta un capăt al unei țevi din PVC de lungime de 1500 mm cu diametrul de 100 mm. Am înșurubat o plasă de sârmă de-a lungul fundului țevii din PVC pentru a ține părțile aburite deasupra apei. De asemenea, am cumpărat un capac pentru partea superioară de a ține în abur - deși am găsit că am cel mai bun flux prin PVC prin forarea a jumătate de duzină de găuri prin capac. Fără aceste găuri, aburul avea tendința de a scăpa în jurul capacului frierului de adâncime, în loc să se deplaseze prin PVC.
Designul vaporului tău este limitat doar de imaginația ta. Tot ceea ce este necesar este o sursă de căldură pentru a fierbe apă și o incintă pentru a ține piesele de lemn în timp ce aburul trece de ele.
Începeți prin îndoirea șinei de 1/4 "(6mm). Acestea ar trebui să fie tăiate pentru a forma pe banderola și marginile de sus rotunjite cu un purtător de cuvânt sau ras înainte de a fi plasate în abur. Pentru că sunt atât de subțiri, au nevoie de doar 30 de minute în abur. Apoi le trag afară, le pun în jigul meu de îndoire ** și le strâng în formă în forme de încovoiere ținute între fălcile vameșului meu. Tocmai le-am lăsat în viciu până când curbele lor s-au stabilit, dar puteți bloca cele două părți ale dispozitivului împreună cu cleme sau șuruburi U și le puteți îndepărta de viciu.
Am lăsat posturile din spate la abur pentru 90 de minute. Apoi le îndepărtez și le așez rapid în jig-ul de îndoire, cu spatele cu spatele înapoi îndreptat în sus. Am glisat apoi o pereche de gulere de lemn peste capătul subțire al fiecărui post și o clemă de furtun peste cele două gulere. Apoi, folosesc un burghiu electric cu un prelungitor de biți pentru a strânge clema furtunului. Acest lucru îmi permite să îndoiesc aceste posturi mari din spate relativ ușor. În acest fel, părțile îndoite vor fi lăsate deoparte timp de aproximativ o săptămână, astfel încât să se poată stabili curbele.
Pasul 7: Decuparea sârmei Mortises
Am tăiat tăietura de mână cu mâna, folosind o daltă care se prăbușește cu puțin mai puțin decât grosimea de 1/4 "(6 mm) a lamelelor. Începeți prin a fixa postul îndoit de aburi la banca mea, cu un șanț îndoit.
Înainte de a tăia orice fel de marmură, studiați cu atenție fotografiile. Există două considerente importante. În primul rând, partea frontală (în raport cu scaunul finit) al bolțului de șipcă este așezată pe linia mediană a mortiselor din spate. Aceasta este linia centrală pe care ați făcut-o când ați marcat mormăitul. În al doilea rând, mortisesul trebuie să intre în post în același unghi ca și treptele din spate. Pentru a vă asigura acest lucru, așezați o spate în spate în partea inferioară a spatelui, ca o referință atunci când aș taie sârma mortises.
Cu un cuțit de marcare, definesc partea din față și din spate a fiecărei tăieturi de șipcă. Apoi încep să le taie cu dalta mea, făcând verificări frecvente ale unghiului meu, așezând un șanț în jumătate terminat de mortise și observare din partea de jos a postului. Observați că desenul indică o lungime diferită a chingii pentru diferite șipci. Lungimea canelului indică pur și simplu cantitatea de lamă care penetrează postul. Nu există umăr.
Fotografia de mai sus este cea mai importantă din articol, deoarece arată alinierea tălpilor și a spatelor. Rândul de referință din spate pe care l-am găsit în partea inferioară a dulapului îmi dă ceva de văzut când verific eu să văd că mortisurile slamului intră în posturi în unghiul corect. Vă rugăm să studiați această fotografie înainte de a tăia mortises.
Pasul 8: Asamblarea Ladderback
După ce mortisesul a fost tăiat, scara din spate poate fi asamblată. Începeți prin a fixa o poziție post-mortise până la vârful banchetei. Aplicați adezivul pe canelurile șanțurilor și șanțurilor din spate și le instalați în mortises pe postul fixat.
Apoi porniți cuțitele în mortisurile lor pe celălalt post. Acest lucru va fi imposibil. Cel puțin așa veți crede la început. Există pur și simplu prea multe părți pentru a începe toate odată, dar dacă vă faceți timp, lucrați de la un capăt al postului la altul, începând fiecare tenon în timp ce mergeți, în cele din urmă le veți începe. Apoi scoateți ansamblul din bancă și în picioare în spatele scării parțiale asamblate, puneți o clemă în partea din față a scării.
Apoi - începând din partea inferioară a scării - începeți să desenați cele două stâlpi împreună câte puțin câteodată, lucrând în sus și în jos pe scară cu clema. Adesea, șipcile se vor lipi de mortises. Îi îndemn în loc prin strângerea mijlocului lamei și a barei pe clema. Acest lucru face ca capetele lamei să se strecoare mai departe în mortisurile lor.
Spălați cu atenție orice eventuală sclipire a lipiciului. Găsesc o periuță de dinți și un pic de apă este ideal pentru a obține adeziv din intersecțiile de trepte și post. Dați scării o pătrată, în picioare, în picioare, pe scări, pe o bancă. Posturile se vor extinde doar puțin pe măsură ce se ridică de pe bancă. Ceea ce doriți este o cantitate egală de răspândire pe fiecare parte. Apoi puneți scara până la uscat.
Pasul 9: Asamblarea scaunului
O altă jig-ul va simplifica procesul de foraj a mortiselor exacte. Este proiectat astfel încât într-o singură poziție să forțeze mortisurile pe scara frontală: se întrerupe cu linii centrale de 82,5 ° față de axele mortiselor pentru treptele frontale. Apoi, prin rotirea jgheabului în jurul valorii de 180 ° pe masa de presă a burghiului, puteți fora unghiurile suplimentare pentru mortises pe scara din spate: mortises cu linii de centru 97,5 ° de la liniile centrale ale mortises pentru treptele din spate.
Dispozitivul trebuie setat astfel încât gardul său - atât în scara din față, cât și în pozițiile din spatele scării - să fie o distanță de punctul de plumb al forțerului, care este jumătate din diametrul stâlpului. Iar aici, dispozitivul de adâncime a presei de găurit trebuie să fie pregătit pentru a executa o pervază adâncă de 15/16 "(24mm).
Aș recomanda, de asemenea, să transformați un pic de resturi la diametrul corect și să-l țineți contra gardului tăiat câteva tăieturi în acea bucată de gunoi pentru a vă asigura că ați pus jigul așa cum doriți.
Veți observa că - chiar și atunci când jig-ul este configurat corect - punctul de plumb al fortului nu poate să lovească centrul dvs. al mărcii. Aceasta nu este neapărat pentru că ați configurat jig-ul incorect - deși ar putea fi. În schimb, eroarea este cel mai probabil să fie o eroare de marcare. Este foarte dificil să obțineți linii de creion care sunt moarte pe locul potrivit în jurul diametrului exterior al postului. Un buton setat corect, cu toate acestea, va găsi locațiile exacte.
Când mortises au fost forate atât în scările din față și din spate, sunteți gata să asamblați scaunul. Așezați scara din spate cu fața în sus pe bancă. Aplicați adeziv la toate canturile laterale. Apoi porniți cuțitele în mortises pe scara din spate. În acest moment, așezați scara frontală deasupra treptelor laterale proeminente și porniți cuțitele în mortises. După ce au început toate căptușelile, stați în picioare pe bancă. Apoi, cu o clemă de țeavă sau bara, apăsați cuțitele în mortises. În acest moment, trebuie să verificați poziția scaunului pe o suprafață fiabilă. Îmi folosesc topul de tablă din tablă pentru acest scop. În cazul în care cele patru picioare ale scaunului nu se întâlnesc cu toată suprafața plană în același timp, rafturiază scaunul până când o fac.
Apoi treceți înapoi și priviți scaunul din față. Priviți alinierea fiecărui post frontal la postul din spate. Nu se vor alinia perfect, deoarece scara din spate se întinde puțin pe măsură ce se ridică de pe suprafață. Ceea ce doriți să vedeți este aceeași cantitate de splay pe partea dreaptă și pe partea stângă a scaunului. Dacă vedeți eroare, încercați să o corectați prin așezarea scaunului.
Nici un scaun nu va fi absolut mort - perfect, deci nu vă așteptați să vedeți asta. Când ajungeți cât mai aproape de perfecțiune pe măsură ce vă puteți descurca, spălați squeeze-out-ul. Apoi puneți scaunul la o parte pentru a se usca.
Pasul 10: Gândurile finale
Pregătirea este un proces destul de complicat și specializat în prelucrarea lemnului, însă, din experiența mea, puține lucruri pot rivaliza emoția pe care o veți simți, deoarece acea primă piesă de mobilier funcțional de șezut se va afla sub mâinile tale. Bucurați-vă.
* Cherestea alternativă australiană pentru acest proiect sunt: Tas myrtle, Vic victime, jarrah, hoop pin (lemn vechi). Rețineți că măsurătorile imperiale ale autorului au fost folosite de dragul simplității. Drăcătoarele și alte unelte utilizate de autor sunt dimensionate în centimetri, deoarece echivalentele lor disponibile în Australia sunt.
Procesul de împletire a scaunelor este descris în cartea lui Kerry Pierce, "Autentic Shaker Furniture". A se vedea, de asemenea, Ghid complet pentru Caning Chair. Kerry Pierce este producător de mobilă și autor care locuiește în Ohio, SUA. Intrați în legătură prin intermediul site-ul său.
Pentru mai multe informații și sfaturi vizitați-ne Canalul canalului YouTube sau vizitați site-ul nostru www.woodreview.com.au.
